本格スーツ大研究

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セールも始まった今、新しいスーツを買おうとご検討されているかたも多いのではないでしょうか。いいものを買うにあたって、評判のバイヤーが「あまり教えたくない」と言いながらこっそり聞かせてくれた、「本当にいいスーツ」の見分け方を知って、お気に入りの1着を探しませんか。

なお、おしゃれバイヤーたちの会話にはときどき専門家ならではのスーツ用語が登場します。詳しく知りたい！　という勉強熱心なかたは『本格スーツ大研究』46ページの「スーツの基本ディテール100連発!!」を開いていただくと、ビジュアル付きでとくとご覧いただけます！

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安価なスーツや、それを賛美する情報が世にあふれかえる今だからこそ、「本当にいいスーツ」を自力で判断できるようになりたいもの。そこで、業界でも名うての目利きとして知られる4人を緊急招集。門外不出の“見分け方”をこっそり教えてもらいました！


登場人物
・鴨志田康人さん（以下、鴨志田）
　→ユナイテッドアローズ クリエイティブ ディレクター
・中城大祐さん（以下、中城）
　→トゥモローランド メンズ事業部長兼バイヤー
・中村達也さん（以下、中村）
　→ビームス クリエイティブ ディレクター
・平野洋樹さん（以下、平野）
　→エディフィス ディレクター
・MEN'S EX編集部（以下、M.E）

※あいうえお順、敬称略

M.E.：「本当にいいスーツ」をわれわれ“シロウト”が見分ける方法ってありますか？

中村：30万円台のスーツと1万円台のスーツを着比べればわかりますよ。最初に高いのを着て、そこから下げていけばいい。ここまではOKだな、というラインが絶対に見つかりますから。お店にとってはイヤですけどね（笑）。あと、芯地がフラしている（※接着していない）もの。総じてハンドメイドのものは、テープなども貼っていません。安いスーツは片側だけに芯地をカッチリ接着しているから、堅くてすぐわかります。

平野：芯地を接着しているスーツは、工場にとっては生産効率がいい。喜ばれるんですけれどね。

鴨志田：イタリアのハンドはラペルのコバのエッジが、ハンドステッチにより微妙に膨らんでいる。その立体感がとても美しいんですよ。イタリアですからラフなんですけど（笑）、リズム感を感じますよね。あと、なだらかに、鋭角が出ないようなノボリの取り方は、肩線がきれいに見える。僕の個人的な好みですけれどね。

中村：なで肩に見えるの、鴨志田さんも好き？　それって、僕のスーツの基本かな。

鴨志田：ここのラインがキレイなスーツは、結果的にいいスーツですよ。昔のハリウッドスターのスーツとか。昔の英国だったらできているんじゃないかな。

中城：流行の細身のスーツは、良し悪しの差が出ますよね。ただ細いだけだと、運動量が減ってきて腕が上がらない。その技術力の差は、かなり出ますよ。

平野：地の目は絶対大事。首に吸いつくようにクセ取りした、地の目が通った上襟は、アイロンワークが重要。有名なブランドでもできてないことが多いんです。あと、ポケットの本玉縁。普通はポケットマシーンで7秒です（笑）。それを手で縫っているのは、こだわりの証になりますね。

中村：マニアックな見分け方は、モデリストに教えてもらうんですよ。昔はマニアなお客様が多かったから、負けられない（笑）。

平野：チェック箇所は工程数と同じだけありますよ。ウチのスーツで220～250ヶ所。

鴨志田：お店でひっくり返されちゃうから、絶対に内緒（笑）！

【電子書籍もあり】

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靴について色々調べる過程でいつの間にか買ってました。

しかし、改めて読んでみるとなかなか面白いです。

こういった靴のムック本にもあるんですが、製品を分解して、
構造を調べた記事が載ってます。
「こういう作りが良い」とか「ここに、こんな良い素材を使ってる」など。

人から聞いた話ですが、女性向けファッション誌では、そういうのはあまりないそうなので、やっぱり構造を見たくなるというのは男の子向けなのかなあと思いますｗ

この中で多数のビスポークテーラーが出ておりますが、
皆さん、とても若いです。

別な本のレビューでも書きましたが、やはり中堅が居ないって事が
こういった面で証明されているのかも知れません。