美食家列伝

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投稿者：安原顕　-　この投稿者のレビュー一覧を見る

　本書は「街角グルメの元祖たち」「厨房で見つけた我が食の道」「食のさすらい人」の３章、食いしん坊対決「夏目漱石と正岡子規」（半藤一利）、「山本嘉次郎と小津安二郎」（田中眞澄）、「吉行淳之介と遠藤周作」（山本容朗）などの「おまけ」から成っている。冒頭の「永井荷風」の項で半藤一利は、＜浅草の荷風さんとなれば、「キッチン・アリゾナ」「ナポリ」、蕎麦の「尾張屋」「飯田屋」「浅草フジキチン」、仲見世裏の「梅園」ということになろうが［「フジキチン」以外、まだみんなあり、ぼくも時折入る］、どこでも決まって同じものを食べている。「アリゾナ」ではビール一本にエビフライ（ときにビーフシチュー）、「尾張屋」ではかしわ南蛮、「梅園」では汁粉。老人特有の面倒臭がりで、こうと決めたらそれだけなのであろうか。それ以上に、食いものに興味を持たなくなっていたから、とわたくしは睨んでいる＞と書いているが、ぼくもそう思う。武田泰淳はレストランに入ると、カレーライスかハンバーグしか頼まなかった。理由は「無難だから」とのことだが、やはり食べものに興味がなかったのかもしれない。半藤一利は続けて、＜荷風の場合、豪奢に相応しい女性もいなくなっていた。戦前の銀座や浅草での遊興は連日、それも華奢（かしゃ）を極めていた。戦後の日本に、共に食するに足るいい女がいなくなったとき、荷風さんはあえて美味を求めなくなり、同じものを注文するに限ったのだ＞とも書いている。
　小林秀雄の「まんじゅうのみをめざして、上海から揚州へ」（大河内昭爾）も、面白く読んだ。筆者の大河内昭爾は、かつて「あまカラ」（昭和31年11月号）に発表された「蟹まんじゅう」を、高田宏編『あまカラ抄』で再読したようだ。「秋になると、上海の呑み屋は、蟹だらけになる。太湖の蟹が、クリークに這い出してくるのである。日本ではうまい魚を食っていれば、支那の魚なぞ話にならないが、蟹だけは別で、これは、日本の蟹と優劣はない。（略）三國（みくに）の港で、正月暮らした時に、毎日のように食った。たしか『セコ蟹』と言っていたと覚えている。朝、暗いうちから、霙（みぞれ）の降るなかを、蟹売りが来る。そいつを身も卵も一緒に御飯に炊き込む。熱い飯に、おろしをたっぷり乗せて、醤油をかけ、かき廻して食う。蟹とは、これほどいい匂いのものかと思った。そういう一流の芳香は、太湖の蟹にはないが、その代わり肉や卵、特に卵の味は、格段に豊かである。たしかに油気が強いのであるが、そういうより、紹興酒にぴったり合う味と言ったほうがいい。呑み屋に来る蟹売りから買ったのを、すぐ茹でさせ、これを肴に呑むのであるが、まことに天高く蟹肥ゆの気分である」。
　河上徹太郎と一緒に、揚州のまんじゅう屋へ行く話もある。バスが故障したため十数キロの道を歩き、ようやく「まんじゅう屋」に着くと、「朝しかやっていない」と言われる。二人は翌朝、朝飯も食わずに出かけ、まんじゅうを食う話である。